Corsica en de meeste eilanden zijn gemaakt voor nieuwsgierige zielen. Je kunt ze nooit echt helemaal verkennen, want elke bocht trekt onze aandacht en prikkelt onze ontdekkingsdrang. En dan is er nog die magie hier, waardoor dezelfde plek nooit stil blijft staan. Soms kun je keer op keer hetzelfde pad bewandelen en toch het gevoel hebben een nieuwe wereld te ontdekken. De intensiteit van het licht, de sfeer, het geluid van het water, de luchttemperatuur, de seizoenen… Het kleinste detail verandert onze beleving van het moment volledig.
Het is juist deze ambivalentie die ervoor zorgt dat ik nooit genoeg krijg van een landschap, zelfs niet van het meest
toegankelijke en minst spectaculaire. Dat heeft me ertoe gebracht de Plaine Orientale te herontdekken en de paden langs de vele vijvers te bewandelen. Deze vijvers, die symbool staan voor de natuurlijke rijkdom van de regio, zijn oases van rust, toevluchtsoorden voor bedreigde diersoorten en beschermde wetlands waar flora en fauna kunnen gedijen.
1e etappe: het pad langs de vijvers van Diana en Terrenzana
Ik was natuurlijk vroeg, heel vroeg, aangekomen op het kleine parkeerterrein van Pompugliani, een paar kilometer ten noorden van Aléria. Omdat ik de dag wilde zien aanbreken, de kleuren wilde zien veranderen en de zon boven het water wilde zien opkomen. Ik sloeg het smalle pad aan de rechterkant in en kwam meteen bij het uitkijkpunt uit. Vanaf hier heb je een panoramisch uitzicht en kun je het niet missen.
Ik kijk naar de opkomende zon en neem de tijd om dit landschap te verkennen. Links van mij tekent het meer van Terrenzana zich langzaam af achter wat lijkt op een bos dat aan het water grenst. Op het eerste gezicht lijkt het meer op een moerassig gebied dan op een meer.
De 152 hectare lag lange tijd braak, waardoor het nu een gebied is dat gevrijwaard is van menselijke activiteiten. Een bescherming waar de vogelwereld blij mee is, die ik die ochtend door mijn verrekijker observeer. De roze flamingo’s worden langzaam wakker, de meeuwen zingen en een blauwe reiger lijkt de horizon af te speuren.
De zon klimt steeds hoger. Mijn blik valt op het kleine hutje dat langs de oevers van
het meer staat. Dit hutje, gemaakt van takken en hout volgens de traditie van de oostelijke vlakte van Corsica, herinnert aan de geschiedenis van deze streek. Tot in de jaren 1950 diende dit gebied als verblijfplaats voor herders tijdens de transhumance. Omdat het met de kiezelstenen niet mogelijk was om stevige woningen te bouwen, maakte men gebruik van hout en takken, die in overvloed aanwezig waren langs de waterkant.
Als je naar dit panorama kijkt, ontvouwt zich een ander verhaal. Dat van de vijver van Diane, op slechts enkele meters van Terrenzana en de monding van de Pompugliani. Als ik vanaf het uitkijkpunt naar beneden kijk, heb ik het gevoel dat ik op precies deze plek een weg naar andere landen kan openen. Toen ik me er wat in verdiepte, ontdekte ik uiteindelijk dat het meer van Diana lange tijd een haven was: eerst voor de Grieken en daarna voor de Romeinen – dat klopt wel!
Het meer van Diana wordt beschouwd als het diepste meer van Corsica – met een diepte tot 11 meter. De oppervlakte van 570 hectare geeft ons een gevoel van ongelooflijke grootsheid. De oesters uit het meer van Diana zijn bekend op het eiland en daarbuiten. Hier gaan visserij en schelpdierkweek hand in hand met het landschap van wijngaarden. Midden in het water ligt het eiland Diana. Dit eiland getuigt van de schelpdierkweek: het is namelijk door mensenhanden aangelegd, opgebouwd uit platte oesterschelpen.
Op dit moment heb ik niet echt het gevoel dat ik op Corsica ben.
Het is tijd om eindelijk dit vrij goed onderhouden pad te volgen dat door de maquis slingert, min of meer op lage hoogte, en uitkijkt over en langs de meren van Diana en Terrenzana loopt. Nieuwsgierig als ik ben, kost het pad me wat tijd, maar je moet wel 3 uur uittrekken om van deze voor iedereen toegankelijke wandeling te genieten. Aangekomen beneden, bij de laatste parkeerplaats, besluit ik even te stoppen bij het grote strand „Mar’è Stagnu“. Dit uitgestrekte strand doet me denken aan de stranden aan de oceaan, waar het wit van het zand en het blauw van de lucht en de zee samensmelten.
Helemaal rechts in het landschap torent de Toren van Diana boven de zee uit. De toren werd in 1582 voltooid en is een van de vele Genuese torens op het eiland die dienden om de kust te bewaken en te waarschuwen voor aanvallen van de Barbarijse piraten.
Deze korte pauze en deze dosis zeelucht hebben me de energie gegeven om weer verder te gaan. Ik volg het pad verder om terug te keren naar mijn auto. Het is nog niet eens middag, maar ik heb het gevoel dat ik al duizend-en-één dingen heb gezien!
Tweede etappe van mijn ontdekkingstocht: het bos van Pinia en het meer van Urbinu
Tussen Aleria en Ghisonaccia staat bij een bocht een bordje met de tekst „Etang d’Urbinu”. Ik volg de weg en kom aan het e
, een schattig en idyllisch plekje tegen. De verlichting is mooi en ik maak van de gelegenheid gebruik om een paar foto’s te maken.
Het meer van Urbinu is hier op Corsica bekend onder de bijnaam „de kleine binnenzee“. Het maakte destij
deel uit van een groot landgoed dat Diana en Terrenzana omvatte. De eerste oesterkweekvijver werd er in 1954 aangelegd en verschillende visserijgebieden hebben het leven in dit zoetwatergebied gekenmerkt. Het meer werd in 2007 verkocht aan het Conservatoire du Littoral en de visserij op het meer is tegenwoordig beperkt en gereguleerd.
De schaaldieren van dit eiland zijn een ware traktatie voor vakantiegangers, restauranthouders en natuurliefhebbers:
niemand heeft op mij gewacht om over de schoonheid ervan te vertellen. Daarom heb ik ervoor gekozen om het eiland
op een andere manier te benaderen, in plaats van plaats te nemen aan een tafel in het – zeer goede – restaurant op palen.
Met mijn kleine IGN-kaart op zak besluit ik naar de andere kant van het meer te gaan. Daarvoor moet ik de weg langs de zee naar Ghisonaccia volgen en het prachtige bos van Pinia inrijden.
Dit is het enige zeedennenbos aan de Corsicaanse kust en vormt een reconstructie van een bos dat vroeger drie keer zo groot was. Het bos heeft een oppervlakte van 362 hectare en is een genot voor sportliefhebbers en inwoners van de gemeente, die er de rust, de geuren van de maquis en de stilte van het uitgestrekte strand komen opzoeken. In dit bos werd in 1968 het laatste hert van Corsica geschoten. In de schaduw van de hoge bomen komen vooral de grote bonte specht, Hermanns schildpadden en enkele wezels voor.
De zandpaden zijn het hele jaar door begaanbaar. Er zijn talrijke parkeerplaatsen en het strand van Pinia, dat langs het bos loopt, biedt zeer aangename, rustige plekjes.
Na deze tocht onder de dennenbomen geniet ik van de aankomst bij het meertje van Urbinu. Hier en daar liggen kleine ‘pozzines’ (waterpoelen, veenmoerassen) verspreid over de grond; het meertje lijkt zich voor mij uit te strekken. Ik loop nog een stukje verder over het pad en kom uiteindelijk bij een volkomen onverwacht landschap.
Waar de boomwortels lijken af te dalen, ontdek ik een steile klif die uitkomt op een uitgestrekt blauw wateroppervlak. Intens blauw, spiegelglad en rustig. Ik volg een smal pad dat me naar de waterkant leidt, waar ik het eiland Urbinu, recht voor me, kan bewonderen.
Hier sta ik dan, aan de oever van het op één na grootste meer van Corsica, met een oppervlakte van 782 hectare. Ik haal mijn verrekijker van
, mijn camera en wat te eten tevoorschijn. Het is ook etenstijd voor de vogels: de aalscholvers en kuifeendjes die ik zie, duiken en vissen met gemak. Als er één ding is dat ik van deze dag onthoud, dan is het wel dat de meren niet alleen een landschap zijn: het zijn leef- en broedgebieden, toevluchtsoorden voor talrijke soorten.
Op dat moment was ik het besef van tijd een beetje kwijtgeraakt. Toen ik terugkwam bij mijn auto, begon het al te schemeren en was het tijd om aan mijn derde rit van de dag te beginnen.
Een avond aan de oever van het meer van Palu
Van deze ongelooflijke dag is dit volgens mij mijn mooiste verrassing. Het meer van Palu ligt nogal
afgezonderd en je moet goed opletten op de T10 om de afslag naar de parkeerplaats niet te missen. Het pad is in het begin minder idyllisch en iets drukker. Maar al snel maken het gezang van de vogels en de uitzichten op het water deze wandeling helemaal af.
Eenmaal boven aangekomen ontvouwt zich voor mij, tussen twee takken van een aardbeiboom, een onwaarschijnlijk landschap: een bootje op het water, helder water en iets verderop woelig water. Het Etang de Palu ligt nog maar een paar meter lager.
Eerst een houten hut, daarna drie, vervolgens een steiger en uiteindelijk dit decor dat rechtstreeks uit Canada lijkt te komen!
Het water is rustig, de flamingo’s zijn druk bezig met hun belangrijkste bezigheid: slapen. Iets verderop dansen en zingen de meeuwen, terwijl de aalscholvers genieten van de schemering. De 110 hectare van dit meer ademen een overweldigende rust uit!
Links in dit landschap weerspiegelt het Rinosu-gebergte, dat in deze tijd van het jaar met sneeuw bedekt is, zich in dit heldere water. Je kunt niet anders dan even stilstaan en het bewonderen. De harmonie is perfect.
Langs de oevers van het Palu-meer loopt een smal pad dat je in 45 minuten kunt afleggen.
Ik had nog nooit echt van deze vijver gehoord. Ik was gestopt bij het Lido dat eraan grenst, zonder echt aandacht te schenken aan dit kleine stukje stilstaand water. Nu ik even stilsta bij deze omgeving, besef ik hoe belangrijk zo’n plek is: tussen zoet water, zout water, natte en droge gebieden stel ik me de verscheidenheid aan biotopen voor die zich overal verbergen. Als ik naar de vogels om me heen kijk, begrijp ik dat deze plek bijdraagt aan het behoud van soorten.
En dan is er ook nog die boot en die spullen die wijzen op visserijactiviteiten. Sinds 1985 is er hier namelijk een visser. Zijn activiteiten worden gereguleerd; het gebruikte materiaal moet in overeenstemming zijn met de traditionele vismethoden van de vijvers op Corsica en in Italië. Hij vist er op paling, zeebrasem of mul en maakt bottarga, de „kaviaar van de Middellandse Zee“.
Aan het einde van deze dag besef ik hoezeer de Orientale-vlakte, hoewel ze niet op de gebruikelijke ansichtkaarten
te vinden is, verborgen landschappelijke schatten en waardevolle natuurgebieden herbergt. En net als bij elk stukje natuur is het aan ons om de tijd te nemen om ervan te genieten, het te begrijpen en het te respecteren.
