Sich in die atemberaubende Schönheit von Bonifacio verlieben: Ein „Schritt-für-Schritt“-Rundgang durch die Stadt auf den Klippen

Freitagmorgen. Ich lasse die Sonnenstrahlen sanft ins Zimmer fallen. Der Gesang der Möwen und das Rauschen des Windes untermalen diesen Moment. Ich habe für diese Nacht ein Airbnb gebucht. Ich wollte die ganz besondere Atmosphäre von Bonifacio auf mich wirken lassen – dieser hochgelegenen Stadt über dem azurblauen Meer mit ihrem ligurischen Flair.

Zu dieser Jahreszeit, im April, ist es in der Stadt der Klippen recht ruhig. Da ich meine Besichtigungspläne für den Tag noch nicht festgelegt habe, beschließe ich, meinen Kaffee im Freien zu trinken. Ich schlendere in morgendlicher Stimmung durch die Gassen der Stadt. Der Spaziergang ist angenehm; ich habe ein wenig das Gefühl, in einem alten italienischen Film zu sein.

Die Sonne erwärmt sanft die Atmosphäre, die Bewohner unterhalten sich von Fenster zu Fenster, die Ladenbesitzer öffnen langsam ihre Türen – alles erwacht zum Leben. Ganz gemächlich. Das alte Klischee der wehenden Wäsche, die den Gassen Farbe verleiht, erhält plötzlich seine Bedeutung. „Man kann nicht beschreiben, was bei solchen Anblicken in einem vorgeht“, sagte Flaubert.

Ich blicke auf die Anhöhen der Stadt und lasse meinen Blick über den Horizont schweifen: Ich erblicke Sardinien, die Lavezzi-Inseln, den Archipel von La Maddalena … Und vor allem den Semaphor. Ich beschließe, dass dies mein Tagesziel sein soll. Ich schreite über das Kopfsteinpflaster hinunter bis zu den Ausläufern der Kapelle Saint Roch. Doch bevor ich Sie auf die Pfade von Bonifacio mitnehme, lassen Sie mich Ihnen zunächst diese ikonische Stadt vorstellen, deren Geschichte ebenso einzigartig ist wie ihr Erscheinungsbild …

Die jahrtausendealten Ursprünge von Bonifacio

Die Geschichte der Stadt reicht bis in die Urzeit zurück. Die Entdeckung des Skeletts der sogenannten „Dame von Bonifacio“ im Jahr 1972 belegt, dass Korsika bereits seit etwa 9.000 Jahren von Menschen besiedelt ist.

Was ist die Geschichte dieser Frau? Es ist bekannt, dass sie im Alter von etwa 35 Jahren starb und dass ihr Clan ihr aufgrund ihrer offensichtlichen körperlichen Behinderung Beistand leistete. Die älteste Korse und sicherlich eine der ältesten im Mittelmeerraum gefundenen Menschen versteckte sich in der Höhle von Araguina am Rande von Bonifacio. Alles andere ist reine Spekulation…

Im Laufe der Jahrhunderte haben verschiedene Völker das Gebiet von Bonifacio besiedelt und ein faszinierendes Erbe hinterlassen. Phönizier, Karthager, Phokäer und Römer haben die Region mit ihren Überresten geprägt. Die Anwesenheit der Römer wird insbesondere durch die Überreste der römischen Villa von Piantarella belegt. Manche erwähnen auch den Wanderweg „Campu Rumanilu“ und glauben fälschlicherweise, darin „Lager der Römer“ zu lesen. Dies ist übrigens einer der Wege, die ich Ihnen weiter unten in meinem Bericht vorschlagen möchte.

Bonifacio, die (fast) uneinnehmbare ligurische Stadt

Die Grundsteine von Bonifacio wurden im Jahr 833 von dem Mann „gelegt“, der der Stadt ihren Namen geben sollte: Bonifatius, Graf der Toskana. Sein Interesse an dem Vorgebirge hing damals mit seinem Auftrag zusammen, die von den Mauren angegriffene Insel zu schützen. Im Laufe der Jahre ließen sich rund um das ursprüngliche „Casteddu“ Gemeinschaften von Seeleuten und Soldaten nieder.

Im Mittelalter etablierte sich Bonifacio als nahezu uneinnehmbarer Standort, der sowohl vom Land als auch vom Meer aus leicht zu verteidigen war. Die Stadt, die den Beinamen „korsisches Gibraltar“ trug, wurde zum Schauplatz des großen ligurischen Konflikts zwischen den Städten Pisa und Genua, die sich über viele Jahrzehnte hinweg um das Gebiet stritten. Pisa nahm die Stadt dank der Unterstützung des Papstes als Erstes in Besitz. Genua stellte seine Angriffe erst mit der endgültigen Einnahme von Bonifacio im Jahr 1196 ein.

Nachdem sie sich in Bonifacio niedergelassen hatten, bauten die Genueser die Stadt und ihre Befestigungsanlagen aus, errichteten die Kirche Sainte-Marie-Majeure und legten einige kleine Gassen an. So entstand eine echte genuesische Kolonie … Doch welch schreckliches Schicksal sollte ihr bevorstehen! Wiederholte Belagerungen, die Verwüstungen durch den Schwarzen Tod im Jahr 1528, der Angriff des Türken Dragut, die französische Besetzung…

Und genau das macht den Charakter der Stadt aus. Selbst aus der Ferne werden Sie von dem Anblick dieser uneinnehmbaren Festung beeindruckt sein. Sie sieht fast wie der Bug eines Schiffes aus.

Um die Befestigungsanlagen zu bewundern und sich wie die Wachen von einst zu fühlen, müssen Sie den Wehrgang nehmen. Es wird Ihnen auch Spaß machen, die berühmte „Escalier du Roy d’Aragon“ hinabzusteigen … Den Aufstieg hingegen ist eine ganz andere Geschichte. Denn sie führt bis hinunter zum Meer – das sind 65 Meter Höhenunterschied und 187 Stufen!

Der Überlieferung zufolge sollen die Soldaten des Königs von Aragon diese Stufen im Jahr 1420 in nur einer Nacht gegraben haben. Die Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus: Es waren die Einwohner selbst, die diese Arbeiten in Angriff nahmen, um sich mit Trinkwasser zu versorgen.

Bonifacio – eine (zu) touristische Stadt?

Ob Geschichtsinteressierte oder nicht – jedes Jahr strömen Zehntausende nach Bonifacio. Denn Bonifacio ist heute die von Touristen am meisten besuchte Stadt Korsikas – eine traurige Kehrseite ihrer jahrtausendealten Schönheit.

Man spaziert dort wegen der schattigen Gassen, der majestätischen Befestigungsanlagen, der Restaurants, der lokalen Geschäfte und natürlich wegen des atemberaubenden Ausblicks auf die Meerenge von Bonifacio, wobei sich bei klarem Wetter am Horizont die Küstenlinie der Schwesterinsel abzeichnet. Eine Überfahrt ist empfehlenswert, sofern Sie die Zeit dafür haben.

Im Mittelpunkt dieses Staunens stehen die Altstadt und ihre Häuser. Sie ragen in 60 Metern Höhe am Felshang empor. Man sollte besser keine Höhenangst haben, wenn man die Fenster öffnet … Und leider können wir heute nicht mehr sicher sein, dass diese schwebende Stadt unversehrt bleibt, da der Felsen teilweise einzustürzen droht.

Die Klippe und die Zitadelle sind vom Einsturz bedroht; der Boden könnte sich innerhalb der nächsten 100 Jahre lösen. Zwei Gebäude sind bereits gesperrt, und etwa zwanzig weitere Gebäude sind von dieser Gefahr betroffen.

Bitte beachten Sie daher bei der Planung Ihres Besuchs den Druck und die Gefahren, denen Bonifacio bereits ausgesetzt ist. Und sollten Sie die Möglichkeit haben, die Stadt abseits der sommerlichen Menschenmassen zu erkunden, sollten Sie folgende Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Route durch Bonifacio nicht verpassen:

• Genua-Tor
• Zitadelle und Oberstadt
• Straße der beiden Kaiser
• Loggia der Santa Maria Maggiore
• Manichella-Platz
• Kriegsdenkmal
• Bastion „L’Etendard“
• Treppe des Königs von Aragon
• Sandkorn (Diu Grossu)
• Meeresfriedhof
• Gouvernail-Tunnel

An der Küste von Bonifacio befindet sich zudem der „Grain de Sable“, ein isolierter Felsvorsprung vor den Klippen, der an die sardischen „Faraglioni“ erinnert. Dieser Kalksteinbrocken hat sich aufgrund von Erosion von der nahegelegenen Steilküste gelöst. Man kann ihn aus der Ferne vom Aussichtspunkt der Zitadelle in der Nähe der St.-Roch-Kapelle bewundern … aber auch aus der Nähe. Tatsächlich gehört das „Sandkorn“ zu den klassischen Ausflugszielen auf See.

Trotz ihrer ruhigen Atmosphäre während der Sommersaison gehören die Bouches de Bonifacio zu den Küstenabschnitten, die den Unbilden des Mittelmeers am stärksten ausgesetzt sind. Die Stürme sind beeindruckend, Wind und See toben und bringen sowohl kleine Boote als auch größere Schiffe zum Kentern. Im Jahr 1855 führte einer dieser Stürme vor der Küste der Lavezzi-Inseln zum Untergang der „La Sémillante“ mit ihren 700 Mann Besatzung. Nur 560 von ihnen wurden geborgen und sind auf den beiden Friedhöfen der Insel beigesetzt.

Die Erosion ist eine der natürlichen Folgen der Gewalt der Elemente. Sie hat die Küste im äußersten Süden Korsikas auf wunderbare Weise geformt, doch hier in Bonifacio bedroht sie, wie ich bereits erwähnt habe, die an der Küste gelegenen Gebäude. Auf (lange) Sicht ist es übrigens wahrscheinlich, dass unsere wunderschöne Stadt unter den Fluten begraben wird.

Wie wäre es nun, wenn wir die Wanderwege rund um Bonifacio erkunden und uns etwas von der Stadt entfernen würden? Lesen Sie auch unseren Artikel über die Wanderrouten in der Umgebung von Bonifacio.

Von der Festungsstadt bis zum Signalposten von Pertusatu

Von der Saint-Roch-Kapelle führt ein Weg entlang der Klippen. Es handelt sich um den Weg „Campu Rumanilu“ – was so viel wie „Rosmarinfeld“ bedeutet. Unterwegs, 80 Meter über dem Meeresspiegel, bin ich fasziniert von der Kalksteinlandschaft, die sich vor mir ausbreitet, von dieser niedrigen Vegetation, die vom Wind gepeitscht wird, und von der Meeresgischt, die in der Umgebungsluft verdunstet.

Ich gleite zwischen Blau und Weiß dahin. Der allgegenwärtige Wind peitscht mir in Böen ins Gesicht und bringt mich manchmal fast aus dem Gleichgewicht. Hier sagt man gemeinhin, der Wind habe die Einwohner von Bonifacio in den Wahnsinn getrieben: Aber ist es wirklich der Wind?

Ich gehe weiter über das, was damals „Piale“ genannt wurde. Eine Kalksteinfläche, die von den „Pialinchi“ bewirtschaftet wurde – Bauern aus Bonifacio, die sich auf dem Rücken eines Esels fortbewegten und jahrelang als Symbol auf zahlreichen Postkarten aus Bonifacio zu sehen waren.

Die kleinen Mauern, Baracun und andere Überreste aus Trockenmauerwerk zeugen von einer langjährigen land- und weidewirtschaftlichen Tätigkeit. Es steht außer Frage, dass Bonifacio eher für seinen Blick auf das Meer als für seine Landwirtschaft bekannt ist. Wir müssen uns also die Oliven- und Getreidefelder auf beiden Seiten des Weges vorstellen.

Nach einigen weiteren Schritten erreiche ich den ehemaligen Schlachthof der Stadt. Als einziges Gebäude auf diesem Weg prägt er die Zeit und die Geschichte von Bonifacio. Jahrzehntelang waren die Einwohner von Bonifacio täglich Zeugen der Schlachtung von Tieren inmitten der Gassen. Im Laufe der Jahre wurden Lösungen gefunden, insbesondere durch die Nutzung der Räumlichkeiten eines Geschäfts, um diese Vorgänge durchzuführen.

In den 1880er Jahren wurde – im Bewusstsein der hygienischen Erfordernisse und angesichts sich wandelnder Sitten – der Bau eines Schlachthofs in Auftrag gegeben. Es dauerte jedoch lange, bis dieser fertiggestellt wurde; erst im Jahr 1910 wurde das Projekt endgültig vollendet. Die Geschichte dieses auf den ersten Blick unscheinbaren Ortes ist weitaus ereignisreicher, als man sich vorstellen kann. Auch wenn es nicht ganz „katholisch“ ist, dies zu sagen: Dieser Schlachthof diente in den Kriegsjahren auch als Bordell!

Ein Abstecher zum Strand „Les 3 Pointes“

Unterhalb der Straße, die nach Pertusatu führt, lässt sich leicht ein kleiner Pfad erkennen, der sich zum Meer hin schlängelt. Ein Schild weist auf „Bocca di Bunifaziu“ hin. Ich beschreite diesen schmalen Pfad. Hier wird das Licht spärlicher. Ich fühle mich fast wie eingekesselt zwischen den weißen Kalksteinfelsen, die vom Wind horizontal zerfurcht sind.

Ein verfallenes Haus steht hier, inmitten dieser Klippen. Der Weg führt hinunter zum Meer. Ich gehe ihn entlang und nehme mir einen kurzen Moment Zeit, um diese beruhigende Landschaft zu betrachten. Sardinien liegt vor mir. Der Wind hat sich etwas gelegt, und ich genieße die sanfte Wintersonne. Drei große Kalksteinplateaus bilden hier die „3 Spitzen“. Unberührte, einzigartige Strände – fernab von feinem Sand, die jedoch aufgrund ihrer Kulisse einen Abstecher wirklich wert sind.

Ich habe nach wie vor vor, mir den Signalposten anzusehen, der mir vorhin ins Auge gefallen ist. Ich gehe also wieder hinauf, setze meinen Weg fort, durchquere den ehemaligen Militärstützpunkt und erreiche den Signalposten von Pertusatu.

Pertusatu und der Strand von Saint-Antoine

Das Leuchtturmgebäude von Pertusatu ist, gelinde gesagt, imposant. Das große weiße Gebäude, das an einen Flugsicherungsturm erinnert, ist in Wirklichkeit ein Militärgebäude, von dem aus die Besatzung auch heute noch Tag und Nacht die Schifffahrt in der Meerenge von Bonifacio überwacht.

Die Straße führt weiter, und in der Ferne taucht der Leuchtturm von Pertusatu auf. Der Leuchtturm thront auf einem durchbohrten Felsen; daher der Name „Pertusatu“, was auf Bonifacisch „durchbohrt“ bedeutet. Er wurde 1844 eingeweiht und gehört zu den ersten fünf Leuchttürmen, die im Rahmen des allgemeinen Programms zur Beleuchtung der französischen Küsten auf Korsika errichtet wurden.

Aus Neugierde nehme ich diese Straße und einen kleinen Pfad, der sich durch die Vegetation schlängelt. Wenige Minuten später befinde ich mich in einer Landschaft, die ich mir in keiner Weise hätte vorstellen können.

Meine Schritte führen mich zum Strand von Sant’Antuninu. Ein mondähnlicher Anblick, ein Ort außerhalb der Zeit, ein atemberaubender Blick auf die Lavezzi-Inseln und Sardinien. Es gibt kaum Worte, um meine Überraschung in diesem Moment zu beschreiben. Jedes Detail dieses Ortes zieht meinen Blick auf sich. Es ist von atemberaubender Schönheit.

Ich schlendere hier und da über die kleinen Pfade, halte hier und da inne: Kurz gesagt, ich möchte alles sehen!

Feiner Sand, Höhlen und türkisfarbenes Wasser: Der Zauber wirkt. Ich mache es mir in der Nähe der sogenannten „Orca“ bequem, einer offenen Höhle, deren Name, wie ich vermute, auf die verschiedenen Farben des Kalksteins anspielt. Ich beschließe, hier ein Picknick zu machen. Bonifacio ist nur 6 km entfernt, doch ich habe das Gefühl, viel weiter zu reisen.

Nach dieser kleinen Pause entscheide ich mich für die Rückfahrt zum Hafen von Bonifacio. Im Sommer hätte ich mich am Nachmittag dafür entschieden, noch viele Stunden hier zu verweilen – mit Flossen, Taucherbrille und Schnorchel. Ich bin fast vier Stunden lang hin und zurück gewandert und habe dabei die Pausen und die Landschaft genossen.

Wanderweg „Strada-Vecia“, Fenu und die Einsiedelei der Dreifaltigkeit

Vom Hafen aus gehe ich in Richtung Porto-Vecchio. Zu meiner Linken, gegenüber der Tankstelle, beginnt der Wanderweg „Strada-Vecia“. Die alte genuesische Straße ist teilweise gepflastert. Ein angenehmer Wanderweg, auf dem man unter anderem die Madonetta und herrliche Strände wie den von Fazio oder Paragan entdecken kann.

Mein Blick wird jedoch von einem Kreuz angezogen, das einige Meter weiter oben thront. Ich folge daher diesem Weg weiter und gelange schließlich auf den Weg nach Fenu. Die Wege sind gut markiert, führen direkt am Meer entlang und bieten atemberaubende Ausblicke. Man bräuchte mehr als einen Tag, um diese herrlichen Strände in vollen Zügen zu genießen!

Ich widerstehe – wenn auch nur schwer – meinem Wunsch, mich in der Sonne zu aalen, und schlage den ersten kleinen Pfad ein, der sich in Richtung Mont de la Trinité abzeichnet. Das Kreuz habe ich stets im Blick. Ein recht leichter Aufstieg führt mich zu einem Plateau, von dem aus ich zu meiner Rechten einen Blick auf Bonifacio von Süden her genießen kann. Zu meiner Linken erblicke ich die Ermitage de la Trinité und etwas weiter oben das berühmte Kreuz. Es war mein Wegweiser an jenem Nachmittag, und ich bin von meiner Wahl nicht enttäuscht.

Dieses ehemalige Kloster, das sich 240 Meter über dem Meeresspiegel erhebt, war während des Zweiten Weltkriegs ein Wallfahrtsort. Man erzählt sich, dass die Frauen aus Sartène und Aullène hierherkamen, um für ihre Männer an der Front zu beten. Das ehemalige Kloster, das Oratorium Notre-Dame de Tibhirine und die Grotte der Dreifaltigkeit bilden hier ein ruhiges und spirituelles Ensemble. Noch immer finden dort jedes Jahr drei Wallfahrten statt:

• Sainte-Trinité im Juni
• Weihnachten im September
• Unsere Liebe Frau von Fatima für die portugiesische Gemeinschaft

Ich genieße das Schauspiel am Ende des Tages, das schwindende Licht und die goldenen Farben des Himmels. Dann kehre ich zu meinem Ausgangspunkt in der Nähe des Hafens zurück. Warum sollte man in solchen Momenten auf die Uhr schauen? Auch diese Hin- und Rückwanderung am Nachmittag hat immerhin fast vier Stunden gedauert. Ein anstrengender Wandertag…

Mein kleines, spontan geplantes Wochenende in Bonifacio hat in mir natürlich den Wunsch geweckt, zu anderen Jahreszeiten wiederzukommen, um die Wasserhöhlen sowie das lebhafte Treiben im Hafen und in der Stadt im Frühling zu genießen. Dies ist auch ein Beweis dafür, dass man manchmal die Umgebung eines Ortes erkunden muss, um dessen ganzen Reichtum zu verstehen und zu schätzen.

Einige Tipps vor Ihrem Besuch in Bonifacio

In Bonifacio gibt es so viel zu sehen und zu erleben. Wie Sie sicher bereits erkannt haben, reicht ein Tag nicht aus, um all seine Schätze zu entdecken.

Doch Vorsicht, liebe Besucher, die Sie vielleicht vorhaben, die Stadt der Klippen in der Hochsaison zu besuchen. Im Sommer in Bonifacio einen Parkplatz zu finden, gleicht einer Heldentat … Wenn Sie die Stadt also nicht im Eiltempo besichtigen möchten, kommen Sie früh am Morgen, wenn die (kostenpflichtigen) Parkplätze noch nicht überfüllt sind.

Noch besser: Übernachten Sie außerhalb der Stadt, entweder vor oder nach den großen Sommerströmen. Sowohl die Einheimischen als auch Ihre Angehörigen werden diesen Aufenthalt hier umso mehr zu schätzen wissen. Eine Schönheit wie diese lässt sich nicht einfach „konsumieren“: Man nähert sich ihr mit Respekt und Bewunderung.