Glaubt man den Historikern, so gilt diese mittelalterliche Zitadelle als eine der am besten erhaltenen auf Korsika. Und das Geheimnis ihrer Langlebigkeit gibt den Historikern nach wie vor Rätsel auf: Wie konnte eine kompakte, einsam gelegene Festung, eingebettet in einen kargen Felsen in Zentralkorsika, den Verwüstungen entgehen, denen die meisten Festungen ihrer Zeit zum Opfer fielen? Denn es steht noch immer da, das Castello di Serravalle, inmitten einer zerklüfteten und von der Sonne ausgedörrten Landschaft; noch immer steht es, acht Jahrhunderte nachdem es von den Herren von Amondaschi erbaut wurde.
Ich wollte ihn sehen, um zu verstehen, um sein Revier vom uneinnehmbaren Felsvorsprung von Serravalle aus zu überblicken. Es war ein Morgen weit im August – zu weit, wie ich später unter der Mittagssonne erkannte. Wir waren mit der ganzen Familie unterwegs – zusammen mit meinem Schwager, meiner Tochter und meinen Neffen – und brauchten von Corte aus 25 Minuten, bis wir in einer Kurve der D18 einen Parkplatz fanden. Kurz zuvor hatten wir die Burg auf der Spitze ihres Hügels erblickt.
Zum Castello di Serravalle hinaufsteigen, unter der sengenden Mittagssonne
Das Thermometer zeigt bereits über 30 °C an, als wir den aus Erde und Geröll bestehenden Pfad betreten. Der Aufstieg in der prallen Sonne stellt unsere Ausdauer auf die Probe, lässt unsere Gesichter erröten und zwingt uns zu Pausen an den seltenen schattigen Stellen, die von verkümmerten Sträuchern gespendet werden. Gefühlte Temperatur: 40 °C. Meine Tochter scheint am meisten zu leiden. Nach 20 Minuten anstrengendem Marsch bleibt uns nichts anderes übrig, als eine längere Pause einzulegen und etwas Wasser zu opfern, um die Mützen anzufeuchten und den Nacken zu kühlen.
Die letzten Höhenmeter gehen in einer Stille über, die Bände über unseren Zustand spricht. Schließlich nehmen unsere Beine mit einer letzten Anstrengung den steilen, steinigen Serpentinenweg in Angriff, während sich die Befestigungsanlagen und der zentrale Turm durch die lichte Macchia hindurch offenbaren.
Das Betreten des Turms – eine Herausforderung in 5 Metern Höhe
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich die Gestaltung des Schlosses nicht erkennen, da das Gesamtbild so chaotisch ist. Lediglich der massive Turm dient dem Blick als Orientierungspunkt: Mit seinen acht Metern Höhe überwältigt er auf den ersten Blick alles. Stellen Sie sich also vor, dass er zur Zeit seiner Nutzung noch zwei weitere Stockwerke höher gewesen sein könnte! Man musste schon sehr entschlossen sein, um sich daran zu wagen.
Wenn man übrigens die durchbrochene Umfassungsmauer umgeht, erscheint uns die „Verteidigungsanlage“ (und das ist noch milde ausgedrückt) dieses Ortes noch überraschender. Wir benötigen gut fünf Minuten, um den Eingang zum Turm zu entdecken … Denn dieser befand sich früher fünf Meter über dem Boden und führte direkt ins Leere. Ohne eine Leiter, die im Falle eines Angriffs eingezogen werden konnte, war es damals unmöglich, dort hineinzukommen. Man kann sich kaum vorstellen, unter einem Regen aus Pfeilen oder Pflastersteinen dort hinaufzuklettern.
Doch während wir uns für dieses seltsame Tor begeistern – noch immer ein wenig benommen von der Hitze –, wird mir bewusst, wie atemberaubend auch das Panorama ist. Im Westen zeichnen sich die Niolu-Berge am Horizont ab. Im Norden das Golo-Tal. Im Osten schließlich wirken Popolasca und Piedigriggio, die beiden Dörfer, die diese Burg lange Zeit beschützt hat, winzig. So viel Rauheit für eine derart spektakuläre Landschaft…
Die Amondaschi gegen den Rest der Welt (Mittelalter)
Serravalle war natürlich nie eine Burg, die auf Komfort ausgelegt war. Man sagt, sie sei im 13. Jahrhundert von einem der Herren der Familie Amondaschi errichtet worden, einem Abtrünnigen der Festung Supietra, die damals als DIE wichtigste Festung der Region galt. Zu jener Zeit soll das Castello di Serravalle einen Vorposten gegen die Pisaner und, eher „lokal“, gegen die Truppen des berühmten Giudice von Cinarca (mit bürgerlichem Namen Sinucello della Rocca) gebildet haben, eines selbsternannten Herrschers der Insel, gegen den die Amondaschi Widerstand leisteten.
Der betreffende Konflikt endete für die Amondaschi unglücklich, da sie – bereits durch ihre eigenen familiären Streitigkeiten geschwächt – von Giudice di Cinarca aus ihren Festungen vertrieben und in den Kerkerzellen einer verfeindeten Familie, der Aschesi, in Ketten gelegt wurden. Um die Zeit des Niedergangs dieser Herrschaft besser einzuordnen: Dieser erstreckte sich über ein Jahrhundert, etwa zwischen 1264 und 1370. Die Chronik berichtet sogar, dass sich die Amondaschi und die Aschesi in einer endlosen Fehde bekämpften, die mit der vollständigen Vernichtung beider Geschlechter endete.
Doch dies ist eine andere Geschichte – zwar eine tragische –, die jedoch die erstaunliche Widerstandsfähigkeit des Castello di Serravalle nicht in den Schatten stellen darf. Denn weder Giudice di Cinarca noch die von Sambucucciu d’Alandu angeführten Bauern noch die Genuesen (die die feudalen Befestigungsanlagen der Insel buchstäblich verabscheuten) haben diese abgelegene Zitadelle zerstört. Tatsächlich war es vielleicht gerade ihre Abgeschiedenheit, die es ihr ermöglichte, der systematischen Zerstörung im Laufe der Jahrhunderte zu entgehen. Oder lag es daran, dass die Genuesen beschlossen, sie zu einem ihrer Wachposten zu machen, als sie dort im 15. Jahrhundert eine Garnison stationierten?
Man muss sagen, dass die freie Sicht und die Sicherheit, die die Zitadelle bot, echte militärische Vorteile darstellten. Zumal man auch heute noch einen weiteren steinernen Wachturm auf dem gegenüberliegenden Hügel erkennen kann. Quadratisch, gedrungen, in ihrer Erscheinung fast ein Zwilling: der Turm von Mont’Albano. Er ist gewissermaßen das Gegenstück zu Serravalle, da er von derselben Dynastie, den Amondaschi, erbaut und dazu bestimmt war, den Zugang zur Giovellina vom anderen Hang aus abzusperren.
Gegen Ende des Mittelalters standen die beiden Türme zweifellos in optischem Kontakt miteinander (ein Signal, ein Feuer …), und die Informationen wurden von einem Felsen zum anderen weitergeleitet, ohne dass ein Bote das Tal durchqueren musste. Der ebenfalls teilweise zerstörte Turm von Mont’Albano wurde 2011 von der Gemeinde renoviert. Ich konnte an diesem Tag nicht dorthin fahren, da ich den Nachmittag lieber für ein Bad im Tavignanu nutzen wollte. Denken Sie jedoch daran, ihn in Ihre Wanderroute aufzunehmen, sollte das Wetter günstiger sein.
Wie gelangt man zum Castello di Serravalle?
Das Castello di Serravalle ist schon von weitem zu erkennen, lange bevor man dort ankommt: Von der RN 193 aus, in der Gegend von Taverna, wenn man von Corte in Richtung Ponte-Leccia fährt, ragt es bereits auf der Spitze seines Hügels empor.
Es gibt zwei Aufstiegswege dorthin. Der erste beginnt in Prato-di-Giovellina, in der Nähe der Brücke über die D18: Man steigt einen Talgrund hinauf bis zur Bocca di Foatellu (467 m) und quert dann am Hang entlang bis zur Burg (ca. 30 Minuten), mit einem Höhenunterschied von 120 m. Die zweite Route beginnt in Piedigriggio: 2,2 km auf der D18, vorbei an einem Kalkofen, dann ein markierter Weg, der direkt zur Burg führt – ebenfalls in 30 Minuten.
