Viernes por la mañana. Dejo que los rayos del sol entren poco a poco en la habitación. El canto de las gaviotas y el ruido del viento marcan el ritmo de este momento. He reservado un Airbnb para pasar la noche. Tenía ganas de empaparme del ambiente tan especial de Bonifacio, esa ciudad encaramada en lo alto, sobre un mar azul celeste y con aromas de la costa de Liguria.
En esta época, en abril, la ciudad de los acantilados está bastante tranquila. Así que decido salir a tomarme un café al aire libre, ya que aún no tengo claros mis planes para el día. Recorro las callejuelas de la ciudad, con ganas de empezar el día. El paseo es agradable; tengo un poco la sensación de estar en una vieja película italiana.
El sol calienta poco a poco el ambiente, los vecinos se saludan de ventana a ventana, los comerciantes abren poco a poco sus puertas, todo va despertando. Tranquilamente. El viejo cliché de la ropa tendida, que da color a las callejuelas, cobra de repente sentido. «No se puede decir qué te pasa por dentro ante tales espectáculos», decía Flaubert.
Me asomo a las alturas de la ciudad y miro hacia el horizonte: diviso Cerdeña, las islas Lavezzi, el archipiélago de La Maddalena… Y, sobre todo, el Semáforo. Decido que esa será mi misión del día. Recorro los adoquines para bajar hasta las inmediaciones de la capilla de San Roque. Pero antes de llevarte por los senderos de Bonifacio, déjame presentarte primero esta ciudad emblemática, cuya historia es tan única como su aspecto…
Los orígenes milenarios de Bonifacio
La historia de la ciudad se remonta a tiempos remotos. El hallazgo, en 1972, del esqueleto de la conocida como la «Dama de Bonifacio» permite demostrar que ha habido presencia humana en Córcega desde hace unos 9 000 años.
¿Cuál es la historia de esta mujer? Sabemos que murió cuando tenía unos 35 años y que su clan la cuidaba debido a su evidente discapacidad física. La mujer más anciana de Córcega, y sin duda uno de los restos humanos más antiguos hallados en el Mediterráneo, se refugiaba en la cueva de Araguina, a las afueras de Bonifacio. Todo lo demás es solo cuestión de interpretación…
A lo largo de los siglos, diferentes pueblos han ocupado el territorio de Bonifacio, dejando tras de sí un legado fascinante. Fenicios, cartagineses, foceos y romanos han dejado su huella en la región. La presencia de los romanos queda especialmente atestiguada por los restos de la villa romana de Piantarella. Algunos también mencionan el sendero de «Campu Rumanilu», creyendo que significa «campamento de los romanos», pero se equivocan. De hecho, es uno de los caminos que te propongo recorrer más adelante en mi reportaje.
Bonifacio, ciudad ligure (casi) inexpugnable
Las primeras piedras de Bonifacio las «colocó» en el año 833 el hombre que daría nombre a la ciudad: Bonifacio, conde de Toscana. Su interés por el promontorio estaba relacionado con su misión de proteger la isla, que estaba siendo atacada por los moros. Con el paso de los años, en torno al «casteddu» primitivo, se fueron instalando comunidades de marineros y soldados.
En la Edad Media, Bonifacio se consolidó como un lugar casi inexpugnable, fácil de defender tanto por tierra como por mar. Conocida como el «Gibraltar corso», la ciudad se convierte en escenario del gran conflicto ligur entre las ciudades de Pisa y Génova, que se disputan el territorio durante muchas décadas. Pisa fue la primera en tomar la ciudad, gracias al apoyo del Papa. Génova no dejó de atacarla hasta que conquistó Bonifacio definitivamente en 1196.
Una vez instalados en Bonifacio, los genoveses desarrollaron la ciudad y sus fortificaciones, construyeron la iglesia de Santa María la Mayor y trazaron algunas callejuelas. Así fue como se estableció una auténtica colonia genovesa… ¡Pero qué destino tan terrible le esperaba! Asedios constantes, los estragos de la peste negra en 1528, el ataque del turco Dragut, la ocupación francesa…
Y eso es precisamente lo que le da carácter a la ciudad. Incluso desde lejos, te quedarás alucinado con la vista de esta fortaleza inexpugnable. Casi parece la proa de un barco.
Para admirar las fortificaciones y jugar a ser centinelas de antaño, tendrás que recorrer el camino de ronda. También te lo pasarás genial bajando la famosa Escalera del Rey de Aragón… Pero volver a subirla ya es otra historia. ¡Y es que llega hasta el mar, con un desnivel de 65 metros y 187 escalones!
Cuenta la leyenda que fueron los soldados del rey de Aragón quienes excavaron estos escalones en una sola noche, allá por el año 1420. La realidad es muy diferente: fueron los propios vecinos quienes se pusieron manos a la obra para abastecerse de agua dulce.
¿Bonifacio, una ciudad (demasiado) turística?
Tanto si te apasiona la historia como si no, cada año son decenas de miles los que se lanzan a la conquista de Bonifacio. Y es que Bonifacio es hoy en día la ciudad corsa más visitada por los turistas, lo cual es la triste otra cara de su belleza milenaria.
Se suele pasear por allí para disfrutar de sus callejuelas sombreadas, sus majestuosas fortificaciones, sus restaurantes, sus tiendas locales y, por supuesto, sus impresionantes vistas a las bocas de Bonifacio, con el litoral de la isla vecina asomando en el horizonte cuando hace buen tiempo. Te recomendamos que hagas la travesía si tienes tiempo.
En el centro de todo este espectáculo: el casco antiguo y sus casas. Se alzan a 60 metros de altura, en la ladera del acantilado. Más vale que no tengas vértigo para abrir las ventanas… Y, por desgracia, hoy en día ya no estamos seguros de que esta ciudad suspendida vaya a permanecer intacta, ya que la roca amenaza con derrumbarse parcialmente.
El acantilado y la ciudadela corren peligro de derrumbe; el suelo podría ceder de aquí a 100 años. Ya se ha prohibido el acceso a dos edificios y unos veinte inmuebles se ven afectados por este riesgo.
Así que ten en cuenta la aglomeración y los peligros que ya acechan en Bonifacio a la hora de planificar tu visita. Y si puedes ir cuando no haya tanta gente de verano, esto es lo que no te puedes perder en tu recorrido por Bonifacio:
- Puerta de Génova
- La ciudadela y la Ciudad Alta
- Calle de los Dos Emperadores
- Logia de Santa María la Mayor
- Plaza de la Manichella
- Monumento a los caídos
- Bastión del Estandarte
- Escalera del Rey de Aragón
- Grain de Sable (Diu Grossu)
- Cementerio marino
- Túnel del Gouvernail
En la costa de Bonifacio también está el «grano de arena», un saliente rocoso aislado frente a los acantilados, muy parecido a los «faraglioni» sardos. Esta masa de piedra caliza se desprendió del acantilado cercano debido a la erosión. Se puede admirar desde lejos, desde el mirador de la ciudadela, cerca de la capilla de San Roque… Pero también de cerca. De hecho, el «grano de arena» forma parte de los recorridos clásicos de los paseos en barco.
A pesar de esa apariencia de tranquilidad durante el verano, las Bocas de Bonifacio se cuentan entre las costas más expuestas a los embates del mar Mediterráneo. Las tormentas son impresionantes: el viento y el mar se desatan y vuelcan tanto a las barcas pequeñas como a los barcos más grandes. En 1855, una de esas tormentas provocó el naufragio de «La Sémillante» y de sus 700 tripulantes frente a las islas Lavezzi. Solo se recuperaron 560 de ellos, que están enterrados en los dos cementerios de la isla.
La erosión es una de las consecuencias naturales de la fuerza de la naturaleza. Ha esculpido de maravilla la costa del extremo sur de Córcega, pero aquí, en Bonifacio, amenaza las construcciones que bordean el litoral, como ya te decía antes. A (largo) plazo, además, es probable que nuestra preciosa ciudad quede sepultada bajo las aguas.
¿Qué tal si nos vamos a explorar los senderos de Bonifacio, alejándonos un poco de la ciudad? También puedes echar un vistazo a nuestro artículo sobre las rutas de senderismo por los alrededores de Bonifacio.
De la ciudad fortificada al semáforo de Pertusatu
Desde la capilla de San Roque sale un sendero que bordea los acantilados. Es el sendero de «Campu Rumanilu», que significa «campo de romero». Por el camino, a 80 metros sobre el nivel del mar, me quedo embelesada por el paisaje de roca caliza que se extiende ante mí, con esa vegetación rala azotada por el viento y la brisa marina que se evapora en el aire.
Navego entre el azul y el blanco. El viento, que no deja de soplar, me azota la cara con ráfagas y, a veces, casi me hace perder el equilibrio. Por aquí se suele decir que el viento ha vuelto locos a los habitantes de Bonifacio: pero, ¿es realmente el viento?
Avanzo por lo que en su día se llamaba el Piale. Una extensión de piedra caliza, cultivada por los «pialinchi», unos campesinos de Bonifacio que se desplazaban a lomos de un burro y que, durante años, fueron una imagen emblemática en muchas postales de Bonifacio.
Los muretes, los «baracun» y otros restos de piedra seca dan testimonio de una larga actividad agropastoral. Está claro que Bonifacio es más famoso por sus vistas al mar que por su agricultura. Así que tenemos que imaginarnos los olivares y los campos de cereales a ambos lados del sendero.
Tras dar unos pasos más, llego al antiguo matadero de la ciudad. Es el único edificio de este sendero y marca el paso del tiempo y la historia de Bonifacio. Durante décadas, los vecinos de Bonifacio presenciaban a diario el sacrificio de los animales en medio de sus callejuelas. Con el paso de los años, se han encontrado soluciones, sobre todo utilizando las instalaciones de un local comercial para llevar a cabo estas operaciones.
En la década de 1880, conscientes de las necesidades de higiene y ante los cambios en las costumbres, se encargó la construcción de un matadero. Tardó bastante en llegar y, al final, no se terminó hasta 1910. La historia de este lugar, que a simple vista parece anodino, es mucho más intensa de lo que te imaginas. Aunque no sea muy «correcto» decirlo, ¡este matadero también fue un burdel durante los años de la guerra!
Una parada en la playa de las 3 Pointes
Más abajo de la carretera que lleva a Pertusatu, se ve fácilmente un pequeño sendero que serpentea hacia el mar. Hay un cartel que dice «Bocca di Bunifaziu». Tomo este pequeño sendero. Aquí, la luz es más escasa. Me encuentro como encerrada entre los acantilados de piedra caliza blanca, surcados horizontalmente por los vientos.
Aquí, en medio de estos acantilados, hay una casa en ruinas. El camino baja hasta el mar. Lo sigo y me tomo un ratito para contemplar este paisaje tan relajante. Cerdeña está ante mí. El viento ha amainado un poco, y disfruto de la suavidad del sol de invierno. Tres grandes mesetas calcáreas forman aquí las «3 puntas». Playas salvajes y singulares, lejos de la arena fina, pero que realmente merecen una visita por su entorno.
Mi objetivo sigue siendo ir a ver el semáforo que me llamó la atención hace un rato. Así que vuelvo a subir y sigo mi camino, cruzo la antigua base militar y llego al semáforo de Pertusatu.
Pertusatu y la playa de Saint-Antoine
El semáforo de Pertusatu es, la verdad, impresionante. Es un gran edificio blanco que parece una torre de control aéreo, pero en realidad es un edificio militar desde donde sus ocupantes vigilan, aún hoy, día y noche, la navegación en el estrecho de las Bocas de Bonifacio.
La carretera sigue y el faro de Pertusatu se ve a lo lejos. El faro se alza sobre un peñón con un agujero; de ahí el nombre «Pertusatu», que significa «agujereado» en bonifaciano. Inaugurado en 1844, es uno de los cinco primeros faros que se construyeron en Córcega dentro del programa general de iluminación de las costas francesas.
Por curiosidad, tomo esa carretera y un pequeño sendero que se abre paso entre la vegetación. Unos minutos más tarde, me encuentro en un paisaje que no me había imaginado para nada.
Mis pasos me llevan hacia la playa de Sant’Antuninu. Un paisaje lunar, un lugar fuera del tiempo, unas vistas impresionantes de las islas Lavezzi y Cerdeña. No hay palabras para describir lo sorprendido que me quedé en ese momento. Cada detalle del lugar me llama la atención. Es de una belleza impresionante.
Me voy por los senderitos de aquí y de allá, me paro por un lado y por otro: ¡en fin, quiero verlo todo!
Arena fina, cuevas y aguas turquesas: la magia se hace realidad. Me instalo cerca de lo que llaman «la Orca», una cueva a cielo abierto cuyo nombre, supongo, hace referencia a los distintos colores de la roca caliza. Decido hacer un picnic aquí. Bonifacio está a solo 6 km de aquí, pero tengo la sensación de estar viajando mucho más lejos.
Después de este pequeño descanso, decido volver al puerto de Bonifacio. En verano, por la tarde, habría elegido quedarme aquí muchas horas, con aletas, máscara y tubo. He caminado casi 4 horas para hacer el recorrido de ida y vuelta, disfrutando de las paradas y de los paisajes.
Sendero Strada-Vecia, Fenu y la Ermita de la Trinidad
Desde el puerto, subo hacia Porto-Vecchio. A mi izquierda, frente a la gasolinera, empieza el sendero Strada-Vecia. La antigua vía genovesa está empedrada en un tramo. Es un sendero muy agradable que te permite descubrir, entre otras cosas, la Madonetta y playas magníficas como la del Fazio o la de Paragan.
Sin embargo, me llama la atención una cruz que se alza a unos metros más arriba. Así que sigo por este sendero y luego me uno al de Fenu. Los senderos están bien señalizados, discurren junto al mar y ofrecen unas vistas impresionantes. ¡Se necesitaría más de un día para disfrutar de estas magníficas playas!
Hago caso omiso, aunque me cuesta, de mis ganas de tumbarme al sol y tomo el primer senderito que se adentra hacia el Monte de la Trinidad. La cruz sigue estando a la vista. Una subida bastante fácil me lleva a una meseta desde donde, a mi derecha, puedo disfrutar de unas vistas de Bonifacio desde el sur. A mi izquierda, diviso la Ermita de la Trinidad y, un poco más arriba, esa famosa cruz. Ha sido mi guía esa tarde y no me ha decepcionado mi elección.
Situado a 240 metros sobre el nivel del mar, este antiguo monasterio fue un lugar de peregrinación durante la Segunda Guerra Mundial. Se cuenta que aquí venían las mujeres de Sartène y Aullène a rezar por sus hombres que estaban en el frente. El antiguo monasterio, el Oratorio de Nuestra Señora de Tibhirine y la cueva de la Trinidad forman aquí un conjunto sereno y espiritual. Todavía se celebran allí tres peregrinaciones al año:
- La Santísima Trinidad en junio
- La Natividad en septiembre
- Nuestra Señora de Fátima para la comunidad portuguesa
Disfruto del espectáculo al final del día, de cómo se va apagando la luz y de los colores dorados del cielo. Luego vuelvo a mi punto de partida, cerca del puerto. ¿Para qué mirar el reloj en momentos así? La ida y vuelta de esta tarde también me ha llevado casi 4 horas. Un día de caminata de lo más intenso…
Mi pequeña escapada improvisada a Bonifacio me ha dado, como es lógico, ganas de volver, en otras épocas del año, para disfrutar de las cuevas submarinas, del bullicio del puerto y de la ciudad en primavera. También es la prueba de que a veces hay que explorar los alrededores de un lugar para entender y apreciar toda su riqueza.
Algunos consejos antes de visitar Bonifacio
Hay tantas cosas que ver y hacer en Bonifacio. Como ya te habrás dado cuenta, un día no basta para descubrir todos sus tesoros.
Pero ojo, los que quizá tengáis pensado visitar la ciudad de los acantilados en temporada alta. Aparcar en Bonifacio en verano es toda una hazaña… Así que, si no queréis hacer la visita a toda prisa, venid temprano por la mañana, cuando los aparcamientos (de pago) aún no están a rebosar.
Mejor aún: alójate fuera de la ciudad, antes o después de las grandes oleadas de turistas del verano. Tanto los lugareños como tus seres queridos disfrutarán aún más de esta estancia aquí. Una belleza como esta no se «consume»: hay que acercarse a ella con respeto y admiración.
