Seit seiner Entstehung vor mehr als 4 Milliarden Jahren unterliegt unser Planet Klimaschwankungen, bei denen sich geologische Warm- und Kaltphasen abwechseln. Vor 20.000 Jahren, während der letzten Eiszeit, die als Würm-Eiszeit bezeichnet wird, waren die korsischen Gebirgsmassive von ausgedehnten Gletschern bedeckt, die sich tief in die Täler erstreckten. Eine Landschaft, die an extreme polare Verhältnisse erinnerte und das genaue Gegenteil des Klimas darstellt, das wir heute kennen.
Nach dieser langen kalten und trockenen Periode milderte sich das Klima allmählich, was zum Rückgang der Gletscher führte. Als sie sich zurückzogen, hinterließen sie Gletschertäler, aber auch die Vielzahl an Seen, die unsere Berge prägen. Diese Naturjuwelen üben heute eine große Faszination auf Wanderer aus, die den Kontakt zur Natur wiederherstellen möchten.
Als wäre es eine Art Pilgerreise, mache ich mich seit etwa zehn Jahren instinktiv auf den Weg ins Zentrum der Insel, um in der Seenregion neue Kraft zu tanken. Im Sommer 2021 verbrachte ich, wie es schon Tradition ist, erneut einige glückliche Tage in der Berghütte von Manganu (am GR20), meinem Rückzugsort in diesem Streben nach Ruhe auf der Suche nach den „Tränen des Berges“.
Tag 1: Creno-See und Rinella-Seen
Der erste Tag eines Aufenthalts in den Bergen ist niemals der Tag, an dem die eigentliche Aktivität, nämlich das Wandern, im Mittelpunkt steht. Ihm muss stets eine Phase der Vorbereitung der Ausrüstung und der Route vorausgehen. Denn auch wenn dies nicht mein erster Versuch ist, muss eine Tour in die Berge gut organisiert sein, um keinen Raum für Unsicherheiten zu lassen. Oder zumindest nicht zu viel Raum.
Nachdem ich die Ausrüstung für die verschiedenen Etappen in der Uhr verstaut und die Tasche ins Auto geladen habe, hole ich meinen Seilpartner Jean ab. Wir fahren in Richtung der Gemeinde Soccia und zum Parkplatz, der das Dorf überragt und auf 1.000 Metern Höhe liegt. Von diesem Parkplatz aus beginnt unsere Tour.
Mit vollgepackten Rucksäcken machen wir uns auf den Weg über einen breiten, markierten Pfad, der uns zum Creno-See („Lavu a Crena“) führen wird. Dieser erste Zwischenstopp bietet einen atemberaubend schönen Anblick, auch wenn ich die Anzahl der „Spuntinu“, die ich bereits auf den grünen Rasenflächen am Ufer verzehrt habe, längst nicht mehr zählen kann. Das Postkartenbild eines kanadischen Sees fesselt jedes Mal meine Fantasie. Man muss sagen, dass Creno mit den schwindelerregend hohen Kiefern, die ihn umgeben, den Landschaften Nordamerikas in nichts nachsteht.
Wir setzen unsere Wanderung fort und beginnen den zweiten Teil des Vormittags, der uns in ein deutlich kargereres und trockeneres Tal führt. Die Hitze ist erdrückend, obwohl wir uns bereits auf eine Höhe von fast 1.500 Metern nähern. Eine Stunde und dreißig Minuten später erreichen wir Manganu, unser Basislager, von dem aus wir diese Rundwanderung unternehmen werden.
Ich sehe die vertrauten Gesichter der Hüttenwächter Jean-André und Antoine wieder, zu denen ich im Laufe der Zeit eine Beziehung aufgebaut habe. Wir sitzen bei einem Bier beisammen und unterhalten uns über das vergangene Jahr, während die Terrasse der Berghütte einen freien Blick auf das Camputile-Plateau bietet.
Der Tag ist noch nicht zu Ende, und wir machen uns auf den Weg zurück in Richtung Bocca alle Porte, wobei wir dem GR20 folgen. Manche Momente unseres Lebens scheinen in der Zeit stillzustehen. Was soll man zu diesem unvergesslichen Sonnenuntergang von der Crête de Rinella aus über den gleichnamigen Seen sagen? Einfach märchenhaft.
Tag 2: Nino-See, Pozzine und frei lebende Pferde
Nach dieser ersten Nacht, in der wir uns an unseren neuen spartanischen Komfort gewöhnt haben, wachen wir gegen 7 Uhr auf. Wie jedes Jahr habe ich auf der Website des Regionalen Naturparks von Korsika ein Zelt gemietet. So muss ich weniger Gewicht mit mir herumtragen.
Für diesen zweiten Tag haben wir einen Spaziergang zum Nino-See geplant. Die Wanderung hin und zurück dauert nur drei Stunden, sodass wir die Landschaft genießen und fotografieren können. Eine Hommage an die Langsamkeit, bei der das gemächliche Schlendern im Vordergrund steht.
Nachdem wir den Pass Acqua Ciarnente überquert haben, gelangen wir auf die Hochebene von Camputile, wo Kühe friedlich weiden. Das Panorama zeigt eine typische Almlandschaft, die durch die Weidetätigkeit geprägt wurde. Tatsächlich sind hier nur sehr wenige Bäume zu sehen, während die Dichte an Schafställen – seien sie nun verlassen oder noch in Betrieb – beträchtlich ist. Im Schatten der Punta Artica, die sich stolz wie eine Pyramide erhebt, schreiten wir auf die Schafställe von Vaccaghja zu.
Der Weg schlängelt sich mit einem leichten Anstieg bis zum See. Nino ist eine grüne Oase, in der es empfehlenswert ist, die Schuhe auszuziehen, da die Rasenflächen so empfindlich sind. Während wir unser Mittagessen einnehmen, beobachten wir die frei lebenden Pferde, die zu den Spaziergängern kommen, um ein Stück Brot zu erbetteln. Eine große Freude für die Kinder, die mit diesen wilden Pferden spielen.
Nach einem erholsamen Mittagsschlaf auf dieser Naturmatratze machen wir uns wieder auf den Weg zu unserem Rückzugsort. Als wir gegen 16 Uhr dort ankommen, packt Jean seine Sachen zusammen und macht sich auf den Weg zum Parkplatz am Creno-See, da er nicht länger bei mir bleiben kann.
Ich für meinen Teil kehre auf meinen Spuren in Richtung Vaccaghja zurück, wo ich den Sonnenuntergang auf der Hochebene von Camputile fotografieren möchte.
Tag 3: Der Melo-See und der Capitello-See
Es ist 6 Uhr an diesem dritten Tag, Zeit aufzubrechen. Meine Schritte folgen dem berühmten Verlauf des GR20. Genau wie am ersten Tag mache ich mich auf den Weg zur Bocca alle Porte, dem ehemaligen höchsten Punkt des GR, der sich auf etwa 2.230 Meter Höhe befindet.
Der Aufstieg verläuft gleichmäßig und erfordert anhaltende Anstrengung; der Weg wechselt zwischen Felsen und „Pozzi“. Der letzte Anstieg zum Pass ist zwar nicht mit größeren Hindernissen verbunden, aber dennoch anstrengend. Hier herrscht nichts als Mineralität. Granit findet man hier in all seinen Formen: als schlanke Gipfel, als Felsblöcke, als Kieselsteine oder sogar als Staub.
Die Herausforderung wird der Reinheit des Bildes gerecht, das sich dem Betrachter offenbart, wenn man endlich den Pass überquert. Hoch oben im Rotondu-Massiv gelegen und von schroffen Gipfeln umgeben, verliert sich mein Blick im Restonica-Tal, in dem sich weiter unten die Seen von Melu und Capitellu befinden. Eine äußerst fotogene Kulisse, die ich jedoch nicht festhalten wollte, da sie in den sozialen Netzwerken bereits so häufig geteilt wird.
Während des gesamten Abstiegs zu diesen Perlen der Berge werde ich von Gelbschnabel-Alpenkrähen begleitet, die über meinem Kopf ihre Kreise ziehen. In Melu mache ich eine Pause, um eine wohlverdiente Mahlzeit einzunehmen. Eine Gelegenheit, sich daran zu erinnern, dass wir dieser Natur, die zugleich so mächtig und so zerbrechlich ist, Respekt schulden.
Der Rückweg nach Manganu erfolgt auf dem gleichen Weg, wo mich eine erholsame Nachtruhe erwartet. Die 10 Kilometer in Verbindung mit den 1.150 Höhenmetern haben mich erschöpft.
Tag 4: Goria-See und Ende des Abenteuers
Der letzte Tag dieses Lebens fernab der Zivilisation. Ich stehe früh auf, denn ich muss unbedingt zum Sonnenaufgang am Goria-See sein. Das Schauspiel lässt nicht auf sich warten: Das goldene Licht der frühen Morgenstunden hüllt den spektakulären Talkessel des Sees ein. Da ich ganz allein bin, durchbreche ich die Stille, indem ich einen Müsliriegel aus meinem Rucksack hole.
Zurück in der Hütte packe ich meine Sachen zusammen und unterhalte mich ein letztes Mal in dieser Saison mit den Hüttenwirten. Mir kommt der Gedanke, dass die Atmosphäre in den Bergen eine Einzigartigkeit besitzt, die man nur dann wirklich begreift, wenn man die Berge selbst erlebt. Das mag selbstverständlich klingen, doch man muss sie selbst ausüben und erleben, um zu verstehen, was das bedeutet.
Nach tagelangen Wanderungen, die mitunter den Willen auf die Probe stellen und die Muskeln unerbittlich strapazieren, findet der Wanderer bei Gleichgesinnten ein wenig Trost. Man teilt ein Bier, Erinnerungen und die Route, die man am nächsten Tag nehmen wird. Man knüpft flüchtige Freundschaften, gerade lange genug, um einen Pass zu überqueren oder einen See zu bewundern.
Seit Beginn dieses kleinen Abenteuers habe ich immer wieder Abenteurer aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen getroffen und mich mit ihnen ausgetauscht. Jedem liegt es am Herzen, in einer herzlichen Atmosphäre von seinen Erfahrungen zu berichten. Die Natur ermöglicht es nicht nur, sich wieder mit der Weite der Landschaft zu verbinden – durch die körperliche Anstrengung hilft sie auch dabei, sich selbst neu zu entdecken und andere besser zu verstehen.
