Korsika und die meisten Inseln sind wie geschaffen für Neugierige. Man wird sie niemals wirklich vollständig erkunden können, denn schon die kleinste Kurve zieht unseren Blick auf sich und weckt unseren Entdeckungsdrang. Und dann ist da noch dieser Zauber, der dafür sorgt, dass ein und derselbe Ort niemals statisch bleibt. Manchmal kann man immer wieder denselben Weg beschreiten und hat dennoch das Gefühl, eine neue Welt zu entdecken. Die Intensität des Lichts, die Atmosphäre, das Rauschen des Wassers, die Lufttemperatur, die Jahreszeiten … Das kleinste Detail verändert unser Erleben des Augenblicks völlig.
Es ist diese Ambivalenz, die dazu führt, dass ich mich nie an einer Landschaft sattsehen kann, selbst an der am wenig
esten und am wenigsten spektakulären. Das hat mich dazu veranlasst, die Plaine Orientale neu zu entdecken und die Wege entlang ihrer zahlreichen Teiche zu beschreiten. Als symbolträchtige Naturschätze der Region sind sie Orte der Ruhe, Rückzugsgebiete für bedrohte Arten und geschützte Feuchtgebiete, in denen Flora und Fauna gedeihen können.
1. Etappe: Der Wanderweg entlang der Teiche von Diana und Terrenzana
Natürlich kam ich früh, sehr früh, auf dem kleinen Parkplatz von Pompugliani, einige Kilometer nördlich von Aléria, an. Denn ich wollte den Sonnenaufgang beobachten, wie sich die Farben veränderten und die Sonne über dem Wasser emporstieg. Ich bog auf den schmalen Pfad rechts ab und gelangte sofort zum Aussichtspunkt. Von hier aus hat man einen Panoramablick, und man kann gar nicht umhin, die Aussicht zu genießen.
Ich wende mich der aufgehenden Sonne zu und nehme mir die Zeit, diese Landschaft zu erfassen. Zu meiner Linken zeichnet sich der Terrenzana-Teich sanft hinter dem ab, was wie ein am Ufer entlangführender Wald aussieht. Auf den ersten Blick ähnelt er eher einem Sumpfgebiet als einem Teich.
Die 152 Hektar wurden lange Zeit vernachlässigt, weshalb das Gebiet heute vor menschlichen Eingriffen geschützt ist. Ein Schutz, der die Vogelwelt erfreut, die ich an jenem Morgen durch mein Fernglas beobachte. Die Rosaflamingos erwachen langsam, die Möwen singen, und ein Graureiher scheint den Horizont im Blick zu haben.
Die Sonne steigt weiter empor. Mein Blick bleibt an der kleinen Hütte haften, die am Ufer des Teichs „
“ steht. Diese aus Zweigen und Holz erbaute Hütte, die der Tradition der östlichen Ebene Korsikas entspricht, erinnert an die Geschichte dieser Region. Bis in die 1950er Jahre diente dieses Gebiet den Hirten während der Transhumanz als Wohnort. Da sich aus den Kieselsteinen keine stabilen Behausungen errichten ließen, griff man damals auf Holz und Reisig zurück, die am Ufer reichlich vorhanden waren.
Wenn man dieses Panorama betrachtet, erzählt es eine weitere Geschichte. Die des Diane-Teichs, nur wenige Meter von Terrenzana und der Mündung des Pompugliani entfernt. Wenn ich vom Aussichtspunkt aus blicke, habe ich den Eindruck, dass ich genau an dieser Stelle einen Weg in andere Länder eröffnen kann. Als ich mich schließlich ein wenig erkundigte, stellte ich fest, dass der Diana-Teich lange Zeit ein Hafen war: zunächst für die Griechen, dann für die Römer – das passt ja gut!
Der Étang de Diana gilt mit einer Tiefe von bis zu 11 Metern als der tiefste See Korsikas. Seine Fläche von 570 Hektar vermittelt ein Gefühl von unglaublicher Weite. Die Austern aus dem Étang de Diana sind auf der Insel und darüber hinaus bekannt. Hier verschmelzen Fischerei und Muschelzucht mit der Weinbaulandschaft. Mitten im Wasser liegt die Insel Diana. Diese Insel zeugt von der Muschelzucht: Sie ist nämlich ein von Menschenhand geschaffenes Werk aus flachen Austernschalen.
In diesem Moment habe ich nicht wirklich das Gefühl, auf Korsika zu sein.
Es ist an der Zeit, dass ich endlich diesen recht gut gepflegten Wanderweg in Angriff nehme, der sich mehr oder weniger tief durch die Macchia schlängelt, die Teiche von Diana und Terrenzana überragt und an ihnen entlangführt. Da ich von Natur aus neugierig bin, nimmt mir der Weg etwas Zeit in Anspruch, doch man sollte drei Stunden einplanen, um diesen für jedermann zugänglichen Spaziergang in vollen Zügen genießen zu können. Unten angekommen, auf Höhe des letzten Parkplatzes, beschließe ich, einen Zwischenstopp am großen Strand „Mar’è Stagnu“ einzulegen. Dieser weitläufige Strand erinnert mich an die Strände am Meer, an denen sich das Weiß des Sandes mit dem Blau des Himmels und des Meeres verbindet.
Ganz rechts im Bild erhebt sich der Diana-Turm über dem Meer. Er wurde 1582 fertiggestellt und gehört zu den zahlreichen genuesischen Türmen der Insel, die zur Überwachung und zur Warnung vor barbarischen Angriffen dienten.
Diese kleine Pause und die frische Seeluft haben mir die Energie gegeben, weiterzugehen. Ich folge dem Weg weiter, um zu meinem Auto zurückzukehren. Es ist noch nicht einmal Mittag, und doch habe ich das Gefühl, schon tausendundeine Dinge gesehen zu haben!
Zweite Etappe meines Erkundungstages: der Wald von Pinia und der Urbinu-Teich
Zwischen Aleria und Ghisonaccia weist ein Wegweiser in einer Kurve auf den „Etang d’Urbinu“ hin. Ich folge der Straße und finde am Ende dieser
n einen hübschen, idyllischen Ort. Das Licht ist wunderschön, und ich nutze die Gelegenheit, um ein paar Fotos zu machen.
Der Urbinu-Teich ist hier auf Korsika bekannt; man nennt ihn auch das „kleine Binnenmeer“. Er gehörte damals z
em großen Landgut, das Diana und Terrenzana umfasste. Die erste Austernzuchtanlage wurde 1954 angelegt, und verschiedene Fischereigebiete prägten das Leben dieses Süßwassersees. Nach dem Verkauf an das „Conservatoire du Littoral“ im Jahr 2007 ist die Fischerei auf dem Teich heute eingeschränkt und reguliert.
Seine Meeresfrüchte begeistern Urlauber, Gastronomen und Naturliebhaber gleichermaßen:
Niemand hat auf mich gewartet, um von seiner Schönheit zu erzählen. Deshalb habe ich mich entschieden,
auf eine andere Art und Weise zu erkunden, anstatt mich in dem – sehr guten – Restaurant auf Pfählen niederzulassen.
Ausgestattet mit meiner kleinen IGN-Karte beschließe ich, zum anderen Ende des Teiches zu gehen. Dazu muss ich der Küstenstraße nach Ghisonaccia folgen und in den wunderschönen Wald von Pinia hineingehen.
Als einziger Seekiefernwald an der korsischen Küste ist er eine Rekonstruktion eines Waldes, der einst dreimal so groß war. Seine Fläche von 362 Hektar ist ein Paradies für Sportler und die Einwohner der Gemeinde, die hier Ruhe, die Düfte der Macchia und die Beschaulichkeit des weitläufigen Strandes genießen. In diesem Wald wurde 1968 der letzte Hirsch Korsikas erlegt. Im Schatten seiner hohen Bäume sind vor allem der Buntspecht, Hermanns Landschildkröten sowie einige Wiesel anzutreffen.
Die sandigen Wege sind das ganze Jahr über begehbar. Es gibt zahlreiche Parkplätze, und der Strand von Pinia, der sich entlang des Waldes erstreckt, bietet sehr angenehme Rückzugsorte.
Nach dieser Wanderung unter den Kiefern freue ich mich über die Ankunft am Urbinu-Teich. Hier und da sind kleine „Pozzines“ (Wasserlöcher, Moore) über den Boden verstreut; der Teich scheint sich vor mir auszudehnen. Ich gehe ein Stück weiter auf dem Weg, bis ich schließlich eine völlig unerwartete Landschaft erreiche.
Dort, wo die Baumwurzeln hinabzufallen scheinen, entdecke ich eine steile Klippe, die sich zu einer weiten, blauen Wasserfläche hin öffnet. Ein intensives Blau, glatt und ruhig. Ich folge einem schmalen Pfad, der es mir ermöglicht, zum Ufer hinabzusteigen und die Insel Urbinu zu betrachten, die direkt vor mir liegt.
Hier stehe ich nun vor dem zweitgrößten Teich Korsikas, der sich über 782 Hektar erstreckt. Ich hole mein Fernglas „
“, meine Kamera und etwas zu essen hervor. Auch für die Vögel ist es Essenszeit: Die Kormorane und Haubentaucher, die ich sehe, tauchen und fischen mühelos. Wenn es eine Sache gibt, die man von diesem Tag mitnehmen sollte, dann ist es, dass die Seen nicht nur eine Landschaft sind: Sie sind Lebens- und Bruträume, Rückzugsorte für zahlreiche Arten.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Zeitgefühl ein wenig aus den Augen verloren. Als ich zu meinem Auto zurückkehre, wird es bereits dunkel, und es ist an der Zeit, meine dritte Fahrt des Tages anzutreten.
Ein Abend am Ufer des Palu-Teichs
Von diesem unglaublichen Tag ist dies, glaube ich, meine schönste Überraschung. Der Palu-Teich liegt etwas
versteckt, und man muss auf der T10 aufmerksam sein, um die Abzweigung zum Parkplatz nicht zu verpassen. Der Weg ist zu Beginn weniger idyllisch und etwas lauter. Doch schon sehr bald runden Vogelgesang und Ausblicke auf das Wasser diesen Weg perfekt ab.
Oben angekommen, eröffnet sich mir zwischen zwei Zweigen eines Erdbeerbäums ein unwahrscheinlicher Anblick: ein Boot auf dem Wasser, klares Wasser und weiter entfernt unruhiges Wasser. Der Etang de Palu liegt nur noch wenige Meter unter mir.
Eine Holzhütte, dann drei, dann ein Steg und schließlich diese Kulisse, die Kanada alle Ehre macht!
Das Wasser ist ruhig, die Flamingos widmen sich ihrer Hauptbeschäftigung, dem Schlafen. Etwas weiter entfernt tanzen und singen die Möwen, während die Kormorane die Abenddämmerung genießen. Die 110 Hektar dieses Teiches strahlen eine ohrenbetäubende Stille aus!
Links in dieser Landschaft spiegelt sich das zu dieser Jahreszeit schneebedeckte Rinosu-Massiv im klaren Wasser wider. Man kann gar nicht anders, als einen Moment innezuhalten und die Aussicht zu bewundern. Die Harmonie ist vollkommen.
Am Palu-Teich verläuft ein kleiner Weg entlang des Ufers, den man in 45 Minuten zurücklegen kann.
Ich hatte noch nie wirklich von diesem Teich gehört. Ich hatte am Lido Halt gemacht, das an ihn grenzt, ohne diesem kleinen Gewässer wirklich Beachtung zu schenken. Nun, da ich mich etwas näher mit dieser Umgebung beschäftige, wird mir die Bedeutung eines solchen Ortes bewusst: Zwischen Süß- und Salzwasser, Feucht- und Trockengebieten stelle ich mir die Vielfalt der Biotope vor, die sich überall verbergen. Wenn ich die Vogelwelt um mich herum beobachte, wird mir klar, dass dieser Ort zum Artenschutz beiträgt.
Und dann gibt es da noch dieses Boot und jene Gegenstände, die auf Fischereitätigkeit hindeuten. Seit 1985 gibt es hier tatsächlich einen Fischer. Seine Tätigkeit unterliegt bestimmten Vorgaben; die verwendete Ausrüstung muss den traditionellen Fischereimethoden der Teiche auf Korsika und in Italien entsprechen. Er fischt dort Aale, Meeräschen oder Meerbarben und stellt Bottarga her, den „Kaviar des Mittelmeers“.
Am Ende dieses Tages wird mir bewusst, wie sehr die „Plaine Orientale“ – obwohl sie auf den üblichen Postkarten
kaum zu finden ist – kleine landschaftliche Schätze und wertvolle Naturschutzgebiete birgt. Und wie bei jedem Fleckchen Natur liegt es an uns, uns die Zeit zu nehmen, sie zu schätzen, sie zu begreifen und sie zu respektieren.
