Según los historiadores, esta ciudadela medieval sería una de las mejor conservadas de Córcega. Y el secreto de su longevidad sigue siendo un misterio para los historiadores: ¿cómo es posible que un castelet compacto y solitario, encajonado en una roca árida del centro de Córcega, haya podido escapar de las devastaciones que sufrieron la mayoría de las fortalezas de su época? Porque ahí sigue, el Castello di Serravalle, en medio de un paisaje accidentado y curtido por el sol; sigue en pie, ocho siglos después de que lo construyeran los señores Amondaschi.
Quería verlo para entenderlo, para contemplar todo su territorio desde el promontorio inexpugnable de Serravalle. Era una mañana de agosto ya muy avanzada —demasiado, como me di cuenta más tarde bajo el sol del mediodía—. Salimos en familia, con mi cuñado, mi hija y mis sobrinos, y tardamos 25 minutos desde Corte en encontrar dónde aparcar, en una curva de la D18. Un momento antes, habíamos divisado el castillo en lo alto de su colina.
Subir hasta el Castello di Serravalle, bajo un sol abrasador
El termómetro ya marca más de 30 °C cuando nos adentramos en el sendero de tierra y rocas. La subida, a pleno sol, pone a prueba la resistencia, nos enrojece la cara y nos obliga a hacer pausas en los escasos rincones de sombra que ofrecen unos arbustos retorcidos. Sensación térmica: 40 °C. Mi hija parece ser la que más lo está pasando mal. Tras 20 minutos de caminata agotadora, no nos queda más remedio que parar un buen rato y gastar un poco de agua para mojar las gorras y refrescarnos la nuca.
Los últimos metros de desnivel se funden en un silencio que lo dice todo sobre cómo nos sentimos. Por fin, con un último esfuerzo, nuestras piernas se enfrentan a la empinada y pedregosa zigzag, mientras las fortificaciones y la torre central se van revelando a través de un matorral disperso.
Entrar en la torre, una prueba a 5 metros de altura
En este momento es imposible hacerse una idea de cómo era el castillo, de lo caótico que está todo. Solo la imponente torre sirve de punto de referencia para la vista: con sus ocho metros de altura, te abruma a primera vista. ¡Imagina que en la época en que estaba habitado se elevaba dos plantas más! Había que estar muy decidido para atreverse con ello.
Por cierto, al rodear la muralla derruida, el diseño «defensivo» (y eso es un eufemismo) del lugar nos sorprende aún más. Nos lleva unos cinco minutos buenos encontrar la entrada de la torre… Y es que antes se abría a cinco metros del suelo, directamente al vacío. Era imposible entrar sin una escalera, que se podía retraer en caso de asalto. Me cuesta imaginarme subiendo hasta ahí bajo una lluvia de flechas o de adoquines.
Pero mientras nos entusiasma esta curiosa puerta, todavía un poco aturdidos por el calor, me doy cuenta de lo impresionante que es también el panorama. Al oeste, las montañas del Niolu se recortan contra el horizonte. Al norte, el valle del Golo. Y al este, por fin, Popolasca y Piedigriggio, los dos pueblos que este castillo ha protegido durante tanto tiempo, parecen minúsculos. Tanta aspereza para un paisaje tan espectacular…
Los Amondaschi contra el resto del mundo (medieval)
Serravalle, claro, nunca fue un castillo pensado para la comodidad. Se dice que lo construyó en el siglo XIII uno de los señores Amondaschi, que se había separado de la fortaleza de Supietra, considerada por entonces como LA fortaleza principal de la región. En aquella época, el Castello di Serravalle debía de ser un puesto avanzado frente a los pisanos y, a nivel más «local», frente a las tropas del famoso Giudice de Cinarca (cuyo nombre real era Sinucello della Rocca), señor autoproclamado de la isla contra el que los Amondaschi se rebelaron.
El conflicto en cuestión acabó mal para los Amondaschi, ya que, debilitados ya por sus propias disputas familiares, Giudice di Cinarca los echó de sus ciudadelas y los metió entre rejas en las mazmorras de una familia enemiga, los Aschesi. Para situar mejor el periodo de declive de este señorío, hay que decir que se prolongó durante un siglo, entre 1264 y 1370, más o menos. La crónica cuenta incluso que los Amondaschi y los Aschesi se enfrentaron en una vendetta interminable, que acabó con la destrucción total de ambos linajes.
Pero esa es otra historia —trágica, sin duda—, que no debe eclipsar la asombrosa resistencia del Castello di Serravalle. Porque ni Giudice di Cinarca, ni los campesinos liderados por Sambucucciu d’Alandu, ni los genoveses (que, literalmente, detestaban las fortificaciones feudales de la isla) lograron derribar esta ciudadela aislada. De hecho, quizá fue precisamente su aislamiento lo que le permitió escapar de la destrucción sistemática a lo largo de los siglos. ¿O tal vez fue porque los genoveses decidieron convertirla en uno de sus puestos de vigilancia cuando instalaron allí una guarnición en el siglo XV?
Hay que decir que las vistas despejadas y la seguridad que ofrecía la ciudadela eran auténticas ventajas militares. Sobre todo porque, aún hoy, se puede ver otro centinela de piedra construido en la colina de enfrente. Cuadrada, robusta, casi idéntica en su aspecto: la Torre de Mont’Albano. Es, en cierto modo, la contrapartida de Serravalle, ya que fue construida por la misma dinastía, los Amondaschi, y diseñada para bloquear el acceso a la Giovellina desde la otra ladera.
Hacia finales de la Edad Media, seguro que las dos torres mantenían algún tipo de comunicación visual (una señal, un fuego…) y la información circulaba de una colina a otra, sin que ningún mensajero tuviera que cruzar el valle. La torre de Mont’Albano, que también estaba parcialmente destruida, fue renovada por el ayuntamiento en 2011. Ese día no pude ir hasta allí, ya que preferí aprovechar la tarde para darme un baño en el Tavignanu. Pero no te olvides de añadirla a tu ruta de senderismo si hace mejor tiempo.
¿Cómo se llega al Castello di Serravalle?
El Castello di Serravalle se ve desde lejos, mucho antes de llegar: desde la RN 193, en la zona de Taverna, viniendo de Corte hacia Ponte-Leccia, ya se distingue en lo alto de su colina.
Hay dos rutas para subir hasta allí. La primera sale de Prato-di-Giovellina, cerca del puente de la D18: subes por un valle hasta la Bocca di Foatellu (467 m) y luego cruzas por la ladera hasta el castillo (unos 30 minutos), con un desnivel de 120 m. La segunda empieza en Piedigriggio: 2,2 km por la D18, un tramo cerca de un horno de cal y, después, un sendero señalizado que lleva directamente al lugar, también en 30 minutos.
